janv.
24 FP Journe Chronomètre Optimum: Travaux pratiques et explications (avec photos LIVE)

FP Journe ... Un nom qui sonne bien à nos oreilles. Certains pourraient dire qu'il est un génie, certains sont amoureux de ses montres, et d'autres ne comprennent pas ce qui se cache derrière ces mouvements en or rose. Ce qui est sûr, c'est que cet homme crée des sentiments, bons ou pas. En 2012, il présentait le Chronomètre Optimum comme la quintessence de ses recherches sur la performance chronométrique. Nous avons eu l'opportunité de passer quelques heures avec cette montre - apparemment - très simple. Et devine quoi? C'est loin d'être simple. Explications et sentiments sur la montre François-Paul Journe la plus précise.

FP Journe est une marque que nous n'avons pas beaucoup couverte ces derniers mois. Mais cela va changer à mesure que nous mettrons la main sur l'une des dernières créations de Mister Journe (à l'exception de l'Anniversaire Historique Tourbillon qui était une édition limitée de 2013). L'un des principaux domaines de recherche de FP Journe a toujours été la précision chronométrique. Bien sûr, vous pouvez trouver des complications fantaisistes dans toute la gamme, comme les tourbillons, les répétitions minutes (d'ailleurs, nous avons aussi eu quelques temps de poignet avec la répétition minutes ...) ou des chronographes. Mais ils partagent tous le même objectif de précision. Le Chronomètre Optimum va encore plus loin dans la quête de précision. L'idée de cette montre peut être retrouvée à la fin des années 80. Mais comme il ne pouvait techniquement le créer, François-Paul Journe a attendu jusqu'en 2001 pour re-travailler sur le projet d'une montre à double barillet, le "remontoir d'égalité" et un échappement spécial - une montre à trois aiguilles visuellement simple mais avec un mouvement techniquement compliqué, qui a pris vie en 2012.

Le but de FP Journe avec ce garde-temps est d'atteindre une grande précision chronométrique, non seulement à un moment particulier, mais aussi sur toute la gamme de la réserve de marche et au fil des ans, ce qui signifie que la montre devrait garder la même précision. heures de la réserve de marche et aussi pour plusieurs années. Nous savons tous que les deux sont compliqués à réaliser pour plusieurs raisons:

Pendant les X heures de la réserve de marche, le ressort principal tend à perdre sa stabilité et il ne fournit pas la même puissance une fois entièrement blessé ou partiellement blessé.

La stabilité de la précision est également affectée par la détérioration des lubrifiants. Au fil des ans, ils perdent une partie de leur performance et ont tendance à sécher. Un double barillet parallèle pour une distribution d'énergie plus stable sur toute la plage de la réserve de marche. Il réduit également les frottements sur le train principal.

Le 'Remontoire d'égalité' (visible à 11h sur le cadran) qui permet de délivrer l'énergie avec une force constante à l'échappement. Il libère une partie identique de l'énergie disponible par intervalles d'une seconde et donne ainsi une amplitude stable à la balance. Le travail du «remontoire» peut être observé à la fois sur le cadran et au dos de la montre, car il est lié à un mécanisme de seconde morte.

Pour faire face à la dégradation des lubrifiants, FP Journe n'a pas utilisé d'échappement en silicium (comme Breguet ou Omega) pour éliminer les lubrifiants. Au lieu de cela, il utilise un échappement à double roue, fabriqué avec des matériaux traditionnels, en utilisant un design très lisse pour réduire considérablement les frottements.

Nous n'avons pas eu la chance de porter la montre suffisamment pour savoir si cette technicité est utile ou si elle fonctionne vraiment. Cependant, les spécifications sont assez impressionnantes et une fois que vous retournez la montre, vous pouvez sentir la complexité du mouvement. Comme les ponts n'ont pas masqué la vue sur les composants, vous pouvez observer le travail du moteur du double barillet au balancier - c'est toujours un plaisir pour les initiés de «sentir» le mécanisme.

En regardant l'arrière de la montre, il y a une fonctionnalité surprenante: un sous-cadran. C'est un mécanisme de seconde morte (ou seconde morte), ce qui signifie que l'aiguille des secondes reste immobile pendant quelques secondes et saute instantanément à la seconde suivante, exactement comme une montre à quartz. Mais ici, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, car il est lié à la "remontoire" sur le cadran avant.

A l'esthétique parlante, le mouvement en or rose (comme toujours chez FP Journe) est très bien conçu et fini, dans la tradition de la Haute Horlogerie - angles biseautés polis, Côtes de Genève, finition manuelle des composants ... et de plus, toute la mise en page est très agréable à regarder. Pas de grandes surprises sur la face avant du Chronomètre Optimum, car on retrouve le look classique des garde-temps FP Journe. Le boîtier en platine mesure 40mm (à noter que la montre est également disponible en 42mm, la seule chose qui change est la taille de la lunette et des cornes, plus épaisses, le cadran reste de même diamètre ) et de 10mm de hauteur.

Le cadran reste également dans la veine du design de la marque avec des sous-cadrans bordés pour les heures et la petite seconde (tous deux en argent guilloché) et un indicateur de réserve de marche situé à 7 heures. Le cadran de la base est en or grainé, donnant un effet givré qui contraste avec les jantes polies des sous-cadrans. L'ensemble du design est loin d'être classique dans les détails - aiguilles «nez de canard» bleuies, double heures et minutes avec ces chiffres spécifiques qui tournent autour du cadran et une disposition assez inhabituelle - cependant le cadran reste très discret. Au poignet, le Chronomètre Optimum n'est ni une montre petite, fine ou légère. Le schéma de couleurs claires, lié à une lunette très fine donne une grande ouverture de cadran et agrandit virtuellement la montre - Opinion personnelle ... Comme j'ai essayé le 40mm et le 42mm, le premier se porte mieux sur le poignet, pas pour des raisons de confort , mais c'est plus élégant car les pattes et la lunette sont plus minces. Fin de la vue personnelle ... - et à 10mm de hauteur, nous ne pouvons pas l'appeler extra-mince. Mais vu sa complexité, c'est toujours raisonnable. Comme la montre est en platine et le mouvement en or, le poids est également très important pour une montre habillée. Certains pourraient l'aimer car cela permet de ressentir la préciosité de la montre, certains la trouveront trop lourde. Mais une fois que vous le portez, c'est juste bien équilibré et les proportions sont parfaites.

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janv.
24 Pratique avec la Destination Hautlence - PHOTOS ET TARIFS LIVE

La Destination Hautlence que nous avons présentée l'année dernière représente un très grand pas pour la marque car elle apporte plusieurs «premières»: un double fuseau horaire et un affichage classique des heures et des minutes. C'est aussi un modèle important car il se positionne comme une gamme d'entrée de gamme mais qui devrait garder tout l'ADN de Guillaume Tetu (le fondateur et PDG) et les modèles précédents, tels que l' Avant-Garde et le HL Ti 2 que nous avons entièrement revu . Chez Baselworld, nous avions entre les mains toutes les versions et surtout le modèle titane Destination 02. Réflexions sur le dernier garde-temps d'Hautlence.

Le but de Hautlence avec la destination était clairement de passer à une gamme de prix plus abordable sans perdre tous les codes typiques des modèles précédents, tels que le boîtier rectangulaire, une approche très moderne de l'affichage du temps et ce sentiment indie que nous Profitez-en ici à Monochrome-Watches. Pour cela, plusieurs compromis ont dû être faits et surtout un calibre externe. La destination est équipée d'un calibre Soprod 9351 / A10-2. Ce mouvement a l'avantage d'avoir une belle disposition et d'offrir des complications utiles, telles qu'une indication de zone à double fuseau horaire, une grande date (une ouverture avec un disque rotatif pour chaque chiffre) et un indicateur jour / nuit.

Hautlence Destination 02 Titane La force de Hautlence avec ce modèle, tout en utilisant le calibre Soprod, est que vous ne pouvez pas vraiment sentir l'origine «abordable» du mouvement, car le cadran rappelle tous les aspects du reste de la collection de la marque. Le boîtier, le cadran multicouche et le cristal sont totalement en ligne avec l'ADN Hautlence. Le boîtier rectangulaire est cependant légèrement différent d'un HL Ti 2 car les bords offrent des chanfreins plus grands et les parties supérieure et inférieure sont un peu plus incurvées. Le fond du boîtier est également différent, car il ne dispose pas d'un saphir transparent complet mais d'une petite ouverture pour montrer le fonctionnement du rotor et du balancier. Au lieu de cela, vous trouverez les indications de fuseau horaire gravées qui vous aideront à régler votre montre en voyage.

L'attraction principale est bien sûr le cadran et les index. Ces derniers donnent en fait l'impression de flotter sur le cadran, car ils sont collés sur un deuxième verre saphir qui sert en quelque sorte de cadran. Pour résumer, vous avez 4 couches: La plaque principale du mouvement que vous pouvez voir à travers la partie centrale en nid d'abeille, le cadran lui-même, un premier cristal (qui est fixé par 4 vis sur chaque coin du cadran) sur lequel les index sont placés et sur lesquels les mains courent et le principal - bien formé et incliné - saphir. Le contraste entre le cadran en argent très clair et les aiguilles et chiffres en bleu foncé est vraiment agréable à regarder et la combinaison de couleurs (notre préférée sur la destination) fonctionne très bien. L'ensemble de la disposition offre une grande profondeur tridimensionnelle et une bonne lisibilité.

Au poignet, comme le boîtier en titane, la Destination 02 est une montre légère et confortable par rapport à sa taille. Même sur un petit poignet, il se repose parfaitement et reste stable. Ce n'est évidemment pas une montre discrète que vous pouvez porter sous vos menottes et que vous pouvez cacher aux yeux des gens. Une fois que vous l'aurez supposé, il vous offre la possibilité d'entrer dans l'univers des «indies» pour un prix plus raisonnable sans perdre l'esprit d'Hautlence, car son prix est de CHF 20'000 - EUR 18.500 TTC.

La Destination est également disponible en Titanium DLC Titanium rouge et or noir (Destination 01), en titane noir DLC Titanium avec accents orange (Destination 03) et en or rouge et PVD Titanium brun (Destination 04).

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janv.
24 IN DEPTH: The Omega Seamaster Yachting – A Luxurious & Rare Regatta Chronograph from the 1970’s

Derrière son attrait visuel, son design et toutes ces petites choses qui sortent de sa feuille de spécifications, peut-être l'essence d'une montre-bracelet est qu'il s'agit d'un objet hautement personnel qui peut également être utilisé pour mesurer le temps. Les événements chronométrés peuvent être aussi simples que la fabrication de pâtes al dente, ou plus compliqués comme les événements sportifs, les manœuvres aériennes, le temps de plongée, les actions militaires (le bras d'artillerie est le premier représentant des montres / chronos). ainsi de suite. Ainsi, des événements critiques aux tâches plus simples, la montre était et reste un compagnon fondamental.

Le chronographe que nous allons étudier aujourd'hui appartient à une famille de montres très spécifiques: des montres conçues spécialement pour les courses de Yachting. Les minuteries de yacht - aussi appelées chronos de régates, ou chronographes de plaisance - sont des montres spécialement conçues et conçues pour le compte à rebours jusqu'au départ d'une course à la voile. L'Omega Yachting (réf. 176.010) était la proposition de l'entreprise dans un marché inondé de chronos dédiés à la régate.

Une régate est un terme qui signifie «une série de courses de bateaux». Le mot remonte au 17ème siècle et provient d'Italie; dans le dialecte italien / vénitien, cela signifie littéralement un combat ou un concours. A la fin de toutes les courses, toutes les finitions reçues par chaque bateau (ie 1er, 2ème, 3ème, etc.) sont additionnées, comme dans un tournoi de golf par exemple. Le concurrent avec le plus petit total de points gagne l'épreuve.

C'est pris pour acquis souvent, mais beaucoup ne savent pas exactement comment fonctionne une course de voiliers. En fait, ce n'est pas très différent de la course sur piste d'un coureur. Il y a cependant quelques différences majeures qui font qu'une course de voilier fonctionne très différemment d'une course sur piste. Tout d'abord, les voiliers n'ont aucun type de freins, alors même qu'il y a une ligne de départ que chaque bateau doit traverser, ils ne peuvent pas tous s'aligner et attendre simplement une arme pour commencer la course. Au lieu de cela, il y a un compte à rebours de cinq minutes où les bateaux navigueront autour, et arriveront à un plan de jeu général d'où ils veulent être le long de la ligne de départ quand le coup part. Lorsque le temps s'écoule à moins d'une minute, chaque voilier commence à s'approcher de la ligne dans l'espoir d'être le plus près possible, mais pas au-dessus, lorsque le canon de départ se déclenche.

La deuxième différence est de savoir comment chaque bateau fait le tour du parcours. Parce qu'un voilier ne peut pas aller directement dans le vent, ils doivent «virer de bord» en remontant au vent jusqu'à la première marque. Après cela, ils se dirigeront vers la prochaine marque du parcours jusqu'à ce qu'ils finissent par arrondir toutes les marques complétant un tour de l'hippodrome. La combinaison d'un bon départ, de bonnes tactiques de course et du simple fait de faire bouger le bateau le plus rapidement possible placera un concurrent à l'avant de la flotte, remportant la course. Donc, avec cette information, nous comprenons que la mesure du temps est un paramètre sérieux qui garantit la réussite de toutes ces manoeuvres complexes, et à partir de ce point, nous pouvons maintenant passer au chronographe spécifique offert par Omega dans les années 1970

Ce chronographe Omega porte la référence 176.010 et a été introduit en 1973. Ce modèle a été baptisé Yachting et a été classé dans la famille des montres Seamaster. Son anneau intérieur permet son utilisation pour les courses de régates, c'est pourquoi Omega a ciblé un segment spécifique du marché des chronographes avec l'introduction de ce modèle. La voile est un loisir / sport (ou pour certaines personnes, un mode de vie) qui a toujours charmé les entreprises horlogères. Des chronographes comme le Heuer Autavia Skipper, le Regate / Regatta (vendu sous trois marques différentes - Aquastar, Heuer et Tissot), le Heuer's Yacht Timer, le Breitling Co-Pilot et le SuperOcean (tous deux en régate), le label de Lemania. Régulateur de yacht de régate, Yema Yachtingraf , et Wakmann étaient les concurrents directs de l'Omega Yachting. Les skippers pourraient utiliser toutes ces montres spécialisées pour chronométrer des événements lors d'une course de régate.

En dépit de la concurrence abondante, Omega a suivi une route plus luxueuse que de ses concurrents principaux, Heuer et Breitling. Si nous regardons attentivement la montre et la comparons avec ses rivaux, nous pouvons apprécier comment.

Tout d'abord, il a un cadran irisé bleu irisé qui crée une sensation beaucoup plus luxueuse. Ajoutez à cela les marqueurs appliqués et le logo Omega appliqué.

En second lieu, son cas: le boîtier est unique pour ce modèle et sa construction permet d'élever le caractère de la montre par son alternance continue de finitions brossées et polies au soleil. Il est assez trapu et mesure 43 mm de diamètre. Quand nous considérons le boîtier et le cadran ensemble, nous comprenons que le but d'Omega n'était pas seulement de créer une montre-bracelet, mais un objet luxueux qui reflétait la décennie de son design et le style de vie des plaisanciers. Cette dualité était la différence évidente des autres offres sur le marché.

Troisièmement, un autre élément distinctif était le calibre utilisé dans cette montre: calibre 1040. Il s'agit en fait d'un mouvement conçu et construit par Lemania, et initialement introduit en 1972 comme Lemania calibre 1340. Il fonctionne à 28.800bph, avec 22 rubis, et a 44 - une réserve de marche Les deux ont un système d'enroulement bidirectionnel et une protection contre les chocs KIF. Il y a quelques différences cependant. Le mouvement Omega est plaqué rhodium, tandis que le mouvement Lemania présente une finition grise. La principale différence est cependant que l'Omega dispose d'un indicateur de 24 heures, placé à 9 dans le deuxième cadran secondaire. Le calibre Lemania 1340 n'a pas cette indication 24h.

Saviez-vous qu'en 1973 Omega a lancé le premier calibre chronographe COSC? Eh bien, ils l'ont fait avec le calibre 1041, qui est une variation sur le calibre 1040. Il a d'abord été utilisé dans la légendaire Speedmaster 125 (réf 378.0801) qui a été faite pour le 125e anniversaire d'Omega. Très à collectionner ces jours-ci, car il était limité à 2000 pièces, ce qui en fait le premier chronomètre de chronographe officiellement certifié au monde.

Le Yachting est aujourd'hui l'un des rares chronographes vintage d'Omega, et un maillon important dans une très longue chaîne de montres de sport axée sur la voile. Prenez par exemple le chronographe Seamaster Aqua Terra (NZL-32) qu'Omega a présenté en 2007, ou plus récemment, en 2013, l' édition spéciale Omega ETNZ Seamaster Diver .

Les gens de la communauté des yachting, skippers et propriétaires, qui voulaient un chronographe de luxe pouvant être utilisé pour mesurer les courses de régates et d'autres activités navales, avaient maintenant une option appropriée. Il est trapu, a un certain «facteur de bling-bling» et est assez compliqué dans son esthétique de conception. Son but est d'être un élément imposant, qui peut bien sûr mesurer le temps. Utilitaire est un adjectif notoirement absent lorsque l'on décrit le yachting, un chronographe Omega accrocheur et certainement très beau des années 1970.

Pour ceux qui cherchaient une alternative un peu plus abordable, Tissot a offert le ref Navigator Yachting. 45503. Calibre intérieur Tissot calibre 2170, qui est en fait le calibre Lemania 1341. C'était la proposition de valeur de Lemania et était une variante plus abordable du calibre 1340. Dans les années 1970, Lemania a vendu son mouvement à un grand nombre de sociétés dont Heuer, Sicura , Nivada, Alpina, Sinn, Bucherer, Dugena et Tissot. Le Tissot et l'Omega partageaient les mêmes mains, les mêmes poussoirs, le même cristal et le même boîtier, mais la principale différence résidait dans l'absence d'indication de 24 heures.

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janv.
24 REVIEW: Flying Dutchman by Pellikaan Timing

Au cours des dernières années, nous vous avons présenté un certain nombre d'horlogers hollandais. Pouvons-nous négliger l'industrie horlogère dans notre petite nation fière? Non, nous ne pouvons pas. Nous avons brièvement couvert Pellikaan en 2011, avec la sortie de la Limited Edition pour le club de football néerlandais FC Utrecht . Joignez-vous à nous en tant que notre «Hollandais volant» Robin Nooij se penche en profondeur sur un garde-temps intéressant; le Pellikaan Timing Flying Dutchman.

Le modèle qui nous a été accordé est le Flying Dutchman de Pellikaan. Le nom peut ne pas être aussi connu que Grönefeld ou Van Der Klaauw , et le style ne peut pas être aussi excentrique qu'un DMH , mais cette marque ne doit pas être négligée! Hubert Pellikaan est l'homme derrière cette petite marque. Dans sa ville natale d'Utrecht, il a minutieusement travaillé sur un design après que le désir de développer sa propre montre est devenu trop difficile à résister. En tant qu'ingénieur pharmaceutique de profession, et s'intéressant très tôt à la façon dont les choses fonctionnaient, le lancement de Pellikaan a eu lieu. À première vue, le «Flying Dutchman» n'a rien d'extraordinaire. Les seuls «mots» sur le cadran sont le nom «Pellikaan Timing» qui vous dit ce que c'est et «Dutch Made» vous dit d'où il vient et rien d'autre. Cependant, ce "design propre" fait un design incroyablement fort! Ca marche, c'est équilibré et ça a l'air très bien. Les dimensions généreuses et le cadran blanc sur noir très contrasté en font un eye-catcher d'un genre différent.

Les caractéristiques de base de la montre sont simples mais efficaces. Il a une aiguille centrale des heures et des minutes avec une petite aiguille décentrée à 6 heures. C'est un effet coïncident heureux déclenché par le choix des mouvements pour le Hollandais Volant. Cela donne à la pièce une caractéristique unique, car il est très intuitif de lire le temps. Il est lisible jusqu'à la seconde grâce à la conception épurée et élégante du cadran.

Le cadran lui-même est peut-être l'élément le plus fort du Flying Dutchman. Il est fondamentalement divisé en trois sections. En partant de l'extérieur, les minutes sont affichées sur l'anneau du rail, comme sur les chronomètres de marine par exemple. Un pas vers l'intérieur, les index sont très faciles à lire en un coup d'œil. Revêtus de Luminova, ils améliorent la visibilité nocturne. Le centre du cadran divise chaque heure passée en quatre quarts. Un peu comme un réticule, quelque chose qui améliore le style Pilot Watch du Flying Dutchman.

Pour les connaisseurs, le cadeau clair pour le type de mouvement, est la seconde cadran à 6 heures. Le sous-cadran dispose de petits index pour les secondes avec un index légèrement plus grand à chaque cinquième seconde.

Cette disposition bien pensée donne au Flying Dutchman une double fonctionnalité. D'une part, vous pouvez voir quelle heure il est à un moment donné par pure intuition, et de l'autre, vous pouvez suivre le temps écoulé lorsque cela est nécessaire très facilement. Les marqueurs d'heure peuvent également être utilisés pour mesurer le temps par pas de cinq minutes.

Les mains du Hollandais Volant sont dans le style de Breguet, avec la marque "pommes" à environ trois quarts de la longueur des mains. Les mains sont également recouvertes de SuperLumiNova pour une meilleure lisibilité dans l'obscurité. Cette version du Flying Dutchman comporte des marqueurs blancs et des logos sur un cadran noir, mais il y a aussi un cadran crème et blanc avec des marques noires disponibles.

Le boîtier de 45 mm de large a une construction en trois parties en acier inoxydable 316L. L'affaire comporte des surfaces polies et brossées. Il est équipé d'une grande couronne en forme de diamant, ce qui facilite l'enroulement du mouvement. Mesurant 13,2 mm de hauteur, c'est un étui bien proportionné même si certains le considèrent trop grand. Il se repose bien sur le poignet et ne se sent pas aussi grand que c'est. Ceci est en partie dû aux longues cornes incurvées. L'ajustement et la finition sont plus qu'acceptables et peuvent être comparés à un IWC Big Pilot dans la conception, bien que le Flying Dutchman ait un diamètre 2mm plus petit.

Le Flying Dutchman est équipé d'un mouvement ETA 6498-1, avec les petites secondes sur la position reconnaissable de 6 heures. Bien que ce ne soit pas le mouvement le plus original ou le plus précieux, c'est l'un des mouvements les plus fiables jamais créés, et un frère du mouvement qui a fait le succès de Panerai.

Il est également facile à ajuster, de sorte qu'il fonctionne précisément pour ses 50 heures et plus de réserve de marche. Le mouvement est de la soi-disant « exécution soignée», ce qui signifie qu'il est fini avec la Côte de Genève et les vis bleuies pour lui donner un peu de douceur visuelle. Bien sûr, la fin du mouvement serait un point discutable s'il n'y avait pas le dos qui permet aux plaques et aux ponts finement habillés de briller sous le cristal. Le Pellikaan Timing Flying Dutchman se décline en plusieurs variétés, dont un cadran plaqué or et une version cadran argent mat (tous deux vendus à l'époque de cet article). Il y a aussi une version légèrement plus petite disponible (quelque chose pour les dames?) Au diamètre de 40mm. La conception globale de la version petite reste la même. Alors qu'une montre avec un mouvement ETA 6498 ne sera jamais confondue avec la haute horlogerie, le Flying Dutchman représente un design à l'époque simple et élégant qui correspond à la forme des montres de sport modernes sans tomber dans certains des clichés qui peuvent faire partie de son concurrents plus chers redondants si pas un peu fatigué. Le Flying Dutchman est livré avec une étiquette de prix agréable de 890 Euros (taxes / TVA comprise).

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janv.
24 Hands-on avec le Richard Mille RM 022 Aerodyne Dual Time Zone - Photos et prix en direct

collection Ingenieur entièrement renouvelée , au Salon International de la Haute Horlogerie. Plus tard dans l'année, ils ont (plus ou moins) tranquillement introduit deux nouveaux modèles dans la collection portugaise: le Portugais Hand-Wound 8-Days et le IWC Portuguese Chronograph Classic. Aujourd'hui, nous allons regarder de près le Portuguese Chronograph Classic en or rose.

Bien que ces deux ne soient pas présentés au SIHH comme la grande nouveauté, nous pensons que c'est au moins aussi «grand» que toute la nouvelle famille Ingenieur. Voici pourquoi ... "l'autre" Portuguese Chronograph -reference 3714- est l'une des montres les plus réussies d'IWC, et fait partie de la collection depuis 1998. Cela fait seize ans. Et le Portugais Rattrapante, avec le même look avec le mouvement 'doppelchrono', a été introduit dans la collection IWC deux ans plus tôt en 1996. Donc, outre les questions de révision habituelles - comment ça se porte, est-il facile de lire l'heure, comment ça marche? Il y a aussi la question de savoir comment la nouvelle IWC Portuguese Chronograph Classic résiste à son frère aîné qui est devenu un «classique» ces seize dernières années.

L'International Watch Company n'a pas été fondée par un horloger suisse, mais par un ingénieur et horloger américain de Boston. Florentine Ariosto Jones, ou FA Jones, a fondé la société en 1868 et un an plus tard il a loué les premiers locaux d'usine dans un bâtiment industriel appartenant à JH Moser (oui, c'est le fondateur de ce qui est maintenant H. Moser & Cie. des années plus tard, en 1874, Jones achète un site à la compagnie hydroélectrique de Moser, qui fournit également de l'électricité (bon marché) à l'usine. En 1875, les travaux de construction ont été achevés et 196 personnes ont commencé à y travailler.

Jones a choisi la ville de Schaffhausen pour plusieurs raisons. Premièrement, en Suisse romande, les gens craignaient de perdre leur emploi, car Jones avait l'intention de combiner l'artisanat suisse avec la technologie moderne des États-Unis pour fabriquer des mouvements et des pièces d'horlogerie pour le marché américain. Schaffhausen s'est avéré parfait, car JH Moser a construit la première centrale hydroélectrique de Schaffhouse et a posé la première pierre de la future industrialisation.

Pour une description complète de l'histoire d'IWC, veuillez visiter le site web d'IWC ici , ou la page d'IWC sur Wikipedia ici . Dans une autre revue, nous nous concentrerons davantage sur la genèse de la collection portugaise. Plus pertinent dans ce contexte est que le premier chronographe portugais était en fait le portugais Rattrapante, avec le chronographe à rattrapante qui a été développé par Richard Habring (entre autres). Deux ans plus tard, IWC introduit la référence. 3714 qui est le chronographe portugais qui a été dans la collection pour les seize dernières années.

La collection portugaise d'aujourd'hui comprend 12 numéros de référence, sans compter les éditions spéciales / limitées. La collection varie d'un simple portugais à remontage manuel, à une répétition minutes, un calendrier perpétuel, une grande complication et la portugaise Sidérale Scafusia. Les modèles les plus emblématiques sont probablement le calendrier perpétuel portugais (réf 5032), le portugais automatique (réf 5001), le répétiteur minutes portugais (réf 5449) et le chronographe portugais (réf 3714). Et maintenant, nous nous demandons comment la nouvelle IWC Portuguese Chronograph Classic tient entre tant d'histoire et d'icônes horlogères.

Par rapport à son prédécesseur, la nouvelle réf. 3904 ressemble à une montre entièrement différente. Donc, dans l'intérêt de cette critique, nous ferons de notre mieux pour oublier l'une de nos montres préférées de Schaffhouse et nous concentrer entièrement sur la nouvelle. Cependant, à la fin de cette revue, nous ferons une courte comparaison de certaines spécifications.

La IWC Portuguese Chronograph Classic a fière allure, porte très bien, est très lisible et son look rend justice au mot "classique" dans le nom. Ce que nous voyons au poignet n'est pas un chronographe sportif, mais un chronographe au style classique. Son boîtier est légèrement "potelé" mais aussi très confortable au poignet. Il attire beaucoup de compliments, à la fois de connaisseur de montres et de laïcs. Le style est simplement parfait dans chaque petit détail et la finition du boîtier, du cadran, de la sangle et de la boucle est tout simplement excellente. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir et sentir quand vous portez la montre.

Pour cette revue, nous avons choisi la version en or rouge 18 carats avec le cadran «ardoise» (appelons-le anthracite) et les sous-cadrans noirs. C'est la référence IW390405, et il y a aussi une autre version en or rouge 18 carats avec un cadran argenté et 2 versions en acier. Il y a aussi une édition limitée avec un cadran bleu frappant, le Laureus Sport for Good Edition, que nous avons couvert l'autre semaine ( voir ici ).

L'IWC Portuguese Chronograph Classic dispose d'un chronographe fly-back et d'une fonction date. La position centrale, avec l'aiguille des heures et des minutes, est l'aiguille des secondes du chronographe. Les totalisateurs de 60 minutes et de 12 heures du chronographe partagent le même cadran, à la position 12 heures. Les secondes qui passent sont dans le sous-cadran à 6 heures et la date est visible à 3 heures.

Les poussoirs de chronographe sont classiquement placés aux positions 2 et 4 heures. Le poussoir supérieur sert à démarrer et à arrêter le chronographe, tandis que le poussoir inférieur peut être utilisé pour remettre les aiguilles à zéro ou pour la fonction de retour.

C'est en fait un ajout très pratique à un chronographe normal. Tout chronographe normal vous permettra de mesurer le temps écoulé, par exemple d'une course de chevaux ou pour faire cuire vos spaghettis. Les fonctions fly-back ajoutent la possibilité de s'arrêter, de remettre les aiguilles du chronographe à zéro et de recommencer la mesure du temps suivante, en appuyant UNE SEULE fois sur le bouton.

Comme sur la plupart des chronographes conventionnels, la plupart des chronographes à rappel automatique ont deux poussoirs. Un pour démarrer et arrêter le chronographe, et un pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro. Avec un chronographe fly-back la main pour remettre les aiguilles à zéro, vous permet également de commencer immédiatement une autre mesure de temps avec une seule pression sur ce bouton. Le cadran anthracite va très bien ensemble avec le boîtier en or rouge 18 carats. Cette combinaison était pour nous la plus convaincante des quatre, mais cela est dû au goût personnel. Le cadran anthracite comporte deux sous-cadrans noirs, un pour les registres du chronographe et un pour les secondes qui défilent, et un petit chapitre de la voie ferrée autour du cadran et un autre, décomposé en hachages d'un quart de seconde.

Les marqueurs d'heure appliqués sont en or rouge pour correspondre au cas, de même que les cinq aiguilles et les petits marqueurs de bâton à côté de chaque numéro arabe appliqué. Le sous-cadran des secondes en cours est entouré d'une ligne blanche, avec des bandes blanches supplémentaires toutes les cinq secondes et des chiffres arabes à 15, 30, 45 et 60 secondes. Le cadran secondaire du chronographe a deux aiguilles: une pour indiquer les heures écoulées et une pour les minutes écoulées. Une belle petite touche sportive, est le rouge 12 et 60 dans le cadran sous chronographe, et le rouge 60 dans l'anneau chapitre le plus externe.

Puisque ces deux aiguilles de chronographe (sur la photo ci-dessus sont cachées derrière la trotteuse du chronographe) sont pour mesurer 60 minutes et 12 heures, elles peuvent également être utilisées pour un deuxième fuseau horaire. Cela vous obligerait évidemment à démarrer le chronographe exactement à minuit (ou à midi) et à ne pas appuyer accidentellement sur les poussoirs du chronographe et à arrêter ou réinitialiser les aiguilles du chronographe.

Le cadran dispose également d'une ouverture pour la date, révélant un disque de date dans une couleur assortie du cadran. La date est imprimée en blanc sur le disque de date anthracite ou en noir sur le disque de date blanc. Sur la montre que nous avons examinée, la date a été légèrement décalée par rapport au centre, mais nous devons souligner qu'il s'agissait d'un modèle de pré-production (prototype).

Dans cette section, il suffit de comparer le nouveau et le vieux ... Quand le Portugais Chronograph Classic a été annoncé, je m'inquiétais vraiment qu'il porterait beaucoup plus grand que son frère aîné (la référence 3714). Cette "peur" provenait du boîtier légèrement plus grand (42mm de la nouvelle référence 3904 contre 40.9 mm de l'ancienne référence 3714) et des formes "chubbier". Bien que la nouvelle IWC Portuguese Chronograph Classic ne mesure que 1,1 mm de plus, elle porte en effet un peu plus de place, mais à peine perceptible. La différence est en réalité principalement visible. Laisse-moi expliquer…

La ref. 3714 a un très grand cadran ouvert et propre, avec une jante extérieure légèrement surélevée qui améliore cette sensation "grande, ouverte et propre". Sur la nouvelle ref. 3904 le cadran semble plus petit en raison d'une lunette plus épaisse autour du cristal. Cela rend le cadran (visuellement) plus petit. Un autre facteur qui rend le cadran plus petit, sont l'anneau de la voie ferrée et la seconde sonnerie. Bien que les deux cadrans soient relativement épurés, l'ancien réf. 3714 a le look 'le plus propre' et donc toute la montre semble plus grande qu'elle ne l'est en réalité.

Maintenant, la chose délicate à propos de la nouvelle référence. 3904, c'est que ce look «grand, ouvert et propre» est devenu une marque de commerce de la collection portugaise. Avec la nouvelle réf. 3904 et aussi le nouveau portugais Hand-Wound 8-Days (nous en discuterons bientôt), le look de la marque ne va pas se prolonger. Pourtant, les deux nouvelles références dans la collection portugaise semblent absolument fabuleuses.

Le cristal est un cristal dit en boîte, avec des bords arqués et un revêtement antireflet des deux côtés. Ce cristal en boîte fait l'arbitre. 3904 extra épais (un peu d'un inconvénient) tout en ajoutant à la sensation classique, car il ressemble en quelque sorte à l'ancien cristal de plexi-verre d'antan.

Le bracelet mérite une attention particulière, car il s'agit d'un bracelet fabriqué à la main par Santoni (voir ici et ici ). C'est le bracelet en cuir d'alligator noir «normal», pas le brun «vieilli», mais la finition est vraiment superbe. Je ne dirais pas immédiatement que c'est le meilleur bracelet que j'ai jamais eu dans mes mains (ou sur mon poignet), mais il se maintient parmi les meilleurs. Aussi dans cette section, nous devons comparer l'ancien et le nouveau. La raison en est que le nouveau a été équipé du mouvement interne d'IWC, le calibre 89361; un mouvement qui est également utilisé dans le IWC Portuguese Yacht Club et l' Ingenieur Chronograph Racer . Il dispose d'un système d'enroulement à double cliquet très efficace qui constitue une réserve de marche de 68 heures en un rien de temps. L'ensemble du mouvement a une belle finition, avec la Côte de Genève circulaire sur les ponts et le rotor. Il manque une vraie finition haut de gamme, mais avec un prix de départ de 12 000 euros (taxes comprises) qui serait tout simplement trop demander. Dans l'ensemble, ce mouvement, calibre 89361, est un mouvement très joliment décoré qui fonctionne parfaitement selon les normes COSC. Avant de commencer avec le pro et le con, nous allons vous montrer quelques spécifications de l'ancienne ref. 3714 et la nouvelle IWC Portuguese Chronograph Classic réf. 3904. Honnêtement, avant l'examen, je n'étais pas sûr que je voudrais le IWC Portuguese Chronograph Classic. Après l'avoir porté pendant 4 semaines, je peux dire que je l'aime bien. En fait, je l'aime beaucoup. Et tout ce que je devais faire, ce n'était pas le comparer à son grand frère. Quand vous regardez le Portugais Chronograph Classic sur ses propres mérites, au lieu d'un remplacement potentiel de l'ancienne ref. 3714, il tient plus que bien. C'est une montre très bien conçue, très bien exécutée et finie.

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janv.
24 Pratique avec le FP Journe Centigraphe Souverain Boutique Edition

Chronomètre Optimum , qui représente l'essence du travail de François-Paul Journe. Et dans la collection Souveraine, c'est-à-dire les montres chronométrées à remontage manuel, il y en a une qui se démarque de la foule, un chronographe censé mesurer jusqu'à 36 000 km / h et qui présente un affichage plutôt inhabituel. Nous avons testé le Centigraphe Souverain (que nous avons déjà apprécié ici ), dans une édition très spéciale réalisée uniquement pour les boutiques FP Journe, en or rouge avec un cadran noir.

Le Centigraphe est vraiment un chronographe inhabituel à cause de sa disposition. En plus de l'indication classique des heures et des minutes au centre, la fonction chronographe est séparée en 3 sous-cadrans. Le premier en haut à gauche indique le centième de seconde; le second en haut à droite indique une échelle de temps de 20 secondes; et le dernier sur le bas du cadran est gradué pendant 10 minutes. Chacun d'entre eux comprend une échelle de temps en rouge et une échelle de tachymètre en noir. Les échelles du tachymètre convertissent les unités de temps sur 1 km en vitesses de 6 km / h à 36 000 km / h.

Vous pouvez vous demander, comme nous l'avons fait avant de manipuler la montre, comment il est possible de mesurer une vitesse de 36.000 km / h ou une vitesse interne de 1/100 de seconde avec une montre classique 3Hz (c'est-à-dire fois par seconde). En fait, c'est impossible, sauf si vous pouvez arrêter la main à un moment donné, également entre ces 6 ticks par seconde. La 1 / 100ème de seconde qui se trouve dans le sous-cadran supérieur gauche est en fait une foudroyante qui tourne autour du cadran en une seconde. Dans les mots de FP Journe le "La caractéristique ingénieuse du centième de seconde est qu'il peut être arrêté n'importe où le long de son trajet d'une seconde autour de son cadran, même entre deux divisions de la 100ème seconde, ce qui permet une lecture fractionnaire. Ceci est obtenu en désengageant verticalement le pignon de la 100ème de seconde de celui de l'échappement, qui appuie sur la tige de pivot et agit comme un frein. "

Les caractéristiques techniques du Journe Centigraphe ne s'arrêtent pas là, car il dispose également d'un mécanisme de chronographe breveté qui isole le chronographe de la fonction de chronométrage. Cela signifie que l'amplitude de la balance n'est pas affectée lorsque le chronographe est en marche, de sorte que la précision de la montre est toujours la même, même si le chronographe est activé. Une roue, montée sur la quatrième roue du mouvement, engage un pignon portant l'aiguille des secondes. Cela signifie que la foudroyante trotteuse est entraînée à la fois par le mouvement du mouvement, travaillant sur le canon, et par le train du chronographe, qui part de la tonnelle du canon. Le compteur de 1 seconde et le compteur de 20 secondes sont entraînés par deux trains de roues de chaque côté d'une seule roue intermédiaire entraînée par l'arbre du canon. Un autre train de roues, également entraîné par l'arbre du canon, conduit l'aiguille de 10 minutes. Cependant, il y a un inconvénient à cette construction. Lorsque le chronographe est activé, la réserve de marche est considérablement réduite de 80 heures à 24 heures, car plusieurs trains d'engrenages sont entraînés directement depuis le canon. Cette technicité est principalement cachée lorsque l'on regarde le fond du boîtier, car les fonctions du chronographe sont sur le cadran du mouvement. Vous ne pourrez pas voir les leviers et la roue à colonnes fonctionner lors de l'activation de la fonction chronographe. Un point intéressant sur l'activation du chronographe: d'habitude, il faut commencer avec un premier poussoir à 2 heures, arrêter la mesure du temps en appuyant sur ce même bouton et réinitialiser les aiguilles en appuyant sur un autre poussoir à 4 heures. Sur le Centigraphe, FP Journe propose un système astucieux où le chronographe est démarré, arrêté et remis à zéro par une bascule à 2h du boîtier. Très facile à utiliser, cette structure brevetée est également plus discrète (empêchant deux gros poussoirs de sortir de la bande) et offre plus de protection à ces pousseurs.

En regardant le mouvement, vous reconnaîtrez immédiatement le travail de François-Paul Journe, avec les ponts et les plaques d'or typiques, les rayures circulaires de Genève sur les ponts supérieurs, le grainage circulaire sur le dessous des plaques et une disposition très agréable. Le niveau de finition est basé sur les normes Haute-Horlogerie et chaque détail est finis à la main, y compris les angles biseautés et les ouvertures de vis et de bijoux polis.

Le modèle présenté ici est une édition spéciale faite uniquement pour les boutiques officielles (pas une édition limitée) reconnaissable à la combinaison d'un cadran laqué noir avec des index en or rouge et un boîtier en or rouge 18 carats. Combiné au contraste des sous-cadrans blancs et des aiguilles rouges / échelle de temps pour les fonctions du chronographe, il confère à la montre une très belle ambiance et une sensation précieuse au poignet, sans pour autant s'exhiber .

Au poignet, le FP Journe Centigraphe est une montre-robe de taille raisonnable avec son diamètre de 40mm et sa hauteur de 10.7mm. Il peut facilement être utilisé avec une veste et une cravate, car il tiendra sous vos poignets. Cependant, la fonction chronographe confère à la montre un caractère sportif et la disposition inhabituelle du cadran, comme la plupart des garde-temps de FP Journe, offre une originalité adaptée.

En conclusion, le Centigraphe est un autre grand garde-temps qui montre le savoir-faire de FP Journe, signifiant un sentiment précieux et des complications inhabituelles, toujours avec un contenu hautement technique qui n'est à nouveau pas visible ou compréhensible à première vue.

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janv.
24 Hautlence Destination 01 – Review (Specs, Photos and Price)

lisez notre premier article pratique ici ). Le principal débat lors de la présentation de la montre lors de Baselworld 2013 concernait le mouvement externalisé. Cependant, nous pensons que la Destination mérite une certaine attention et peut être pleinement intégrée dans la collection Hautlence, aux côtés des pièces les plus techniques. Après avoir passé quelques semaines au poignet, nous allons maintenant jeter un coup d'œil à la destination Hautlence 01 - la version DLC en or rouge et noir.

Hautlence est connue pour ses mouvements très techniques, sa conception architecturale et son esprit rebelle. Les modèles précédents sont principalement reconnaissables à l'heure sautante et aux complications des minutes rétrogrades, à la structure en nid d'abeille du cadran et à un design rectangulaire unique. Cet ADN est ce qui fait de Hautlence l'un de nos préférés, en particulier le HL Ti 2 que nous avons entièrement revu . Mais à Baselworld 2013, la présentation d'une proposition de valeur avec un mouvement classique, sous-traité et sans aucune des complications précédentes, a suscité de longues discussions au siège de Monochrome. Est-ce toujours une Hautlence? La marque perd-elle son âme? Après avoir porté la montre pendant un temps assez long, nous avons maintenant notre réponse à cela, mais revenons d'abord sur l'histoire de la marque et ses derniers développements.

Fondée en 2004 par Guillaume Tetu, Hautlence (anagramme de Neuchâtel, une ville de Suisse où la marque est basée) a toujours prétendu être différente, à la fois pour son design, ses complications et son esprit. À cette époque, la première collection, la HL, était un mouvement dans l'industrie avec ses indications décentrées, ses heures de saut, ses minutes rétrogrades, ses cadrans à jour et son calibre interne. Un pari risqué qui mène à des montres très impressionnantes, comme la HL-RQ ou la très compliquée HL2 . Cependant, le monde des horlogers indépendants est dur, et l'entreprise a connu quelques difficultés au début des années 2010.

Grâce à Georges-Henri Meylan (via MELB Holding), qui a acheté la manufacture, avec H. Moser & Cie., Hautlence a été relancé et est en mesure d'avancer dans les développements futurs. Cette reprise est également un moyen de trouver des synergies entre ces deux marques, notamment pour l'introduction de nouveaux calibres, toujours internes.

Par rapport aux autres montres Hautlence, nous pouvons identifier à première vue le lien entre la Destination Hautlence et, par exemple, le HL Ti 2 que nous avons revu l'année dernière. L'ADN de la marque est néanmoins présent, même avec une approche technique très différente. Cela change considérablement la façon dont nous pouvons regarder cette montre.

Lors de la première utilisation de la destination Hautlence, la montre est différente, se porte différemment et se sent différente. La combinaison d'une forme de boîtier inhabituelle, d'un cadran très profond et détaillé, le tout réuni dans un boîtier en titane DLC en or rouge et noir, crée un objet très singulier dans le monde des montres de luxe. La Destination est clairement une montre concept avec une approche plus rationnelle, ce qui a été fait par plusieurs marques au cours des derniers mois: deux exemples: URWERK avec l' UR-105 et MB & F avec la Legacy Machine 101 . Même ADN, même goût, même sensation au poignet, mais prix plus bas et sentiment plus fort de la vie réelle. C'est aussi ce qu'est cette nouvelle Hautlence.

Même si la Destination ne dispose pas d'un calibre interne, elle possède un mouvement assez compliqué pour conserver une disposition intéressante et quelques indications utiles. Le Soprod 9351 / A10-2, qui équipe la montre, offre 3 complications principales:

Une grosse date à 12 heures . La grande date a 2 disques, un par chiffre, qui tourne indépendamment. Sur la destination, il comporte également une «date rapide», ce qui signifie que la date changera instantanément à minuit au lieu de se déplacer lentement de 22h à 1h du matin. Il permet également de changer la date directement à partir de la deuxième position de la couronne plutôt qu'en changeant l'heure.

Un deuxième fuseau horaire à 6 heures , vous permettant de garder un œil sur votre heure locale ou sur tout autre fuseau horaire si vous travaillez à l'international. Il est indiqué ici sur un disque transparent (avec des cercles noirs peints et des chiffres blancs) qui tourne. Un pointeur triangulaire sur le cadran indique le fuseau horaire. Cependant, le principal inconvénient de cet indicateur est clairement la façon dont il est défini: parce que vous ne pouvez pas déplacer ce bouton vers l'avant ou vers l'arrière indépendamment du temps, vous devez changer l'heure principale. , puis réglez à nouveau l'heure principale. Pas le système le plus facile là-bas. Cependant, une fois réglée, la lisibilité est excellente.

Attraction principale de la destination Hautlence: son cadran absolument magnifique. Cela pourrait, à lui seul, justifier l'achat de cette montre. Des finitions multiples, plusieurs couches et un équilibre très agréable sont les caractéristiques du visage de la Destination. Le design crée non seulement une atmosphère très haut de gamme, mais crée également une grande lisibilité. D'abord la partie centrale: une zone guillochée «clous de Paris», entourée du chapitre minute, appliquée sur le cadran et contrastant avec son ton or rouge. Autour d'elle, le reste du cadran présente un très fin grain fin. A 12 et à 6 heures, les deux indications principales - deuxième fuseau horaire et grande date - sont mises en évidence dans une zone triangulaire en or rouge, se répondant l'une à l'autre, et avec leur propre finition, une brosse à rayons de soleil. Enfin, le cadran est entouré d'une lunette intérieure, terminée par un grainage au gel.

Note: le Destination 02 (titane avec cadran argent) et le Destination 03 (full DLC noir) ont un design légèrement différent, car la partie centrale du cadran n'est pas faite d'une plaque guilloché mais d'une structure en nid d'abeille squelette qui permet une vue du mouvement, et un sentiment plus technique.

What really pops out when looking at the dial are those ‘floating’ hour indexes. On the top of the dial and the hands, there is an intermediate crystal, attached with 4 screws (one in each corner), on which all the indexes and the logo are bonded. The ‘cool factor’ comes in when the minute hand is passing under one of the indexes. Those indexes present a mirror polish finish that contrast with the matte black dial. The hands share this same mirror finish for a better contrast too. The hour hand has an arrow design and the minute one has a classical baton shape. Both are filled with white Super-LumiNova (as are the moon and sun on the day/night indicator).

Cependant, contrairement au cristal de saphir principal, l'intermédiaire n'est pas antireflet. Selon les conditions de luminosité, cela crée une réflexion sur l'ensemble du cadran et la lisibilité serait meilleure si les deux cristaux étaient traités avec un revêtement antireflet. D'un autre côté, il accentue l'effet flottant des index (voir photo 15).

Le boîtier de la Destination Hautlence 01 est composé de 4 parties: un boîtier principal en titane DLC noir (qui abrite le mouvement), une lunette extérieure en or rouge 18K 5N, et 2 modules de cosses attachés sur le boîtier, également en 18K 5N Or rouge. La conception du boîtier est proche des modèles précédents de Hautlence avec une forme rectangulaire et des angles coupés. L'affaire mesure 37mm x 43.5mm, pour 13mm de hauteur totale. Il pèse 121 grammes, ce qui lui confère une présence assez importante au poignet.

Quant au cadran, l'étui dispose de plusieurs détails et de multiples finitions. Le boîtier principal en DLC noir est brossé, tandis que la lunette en or est brossée sur les côtés et le miroir poli sur le dessus. Les cosses sont brossées sur le dessus et les côtés, présentant un bel angle biseauté miroir-poli - un détail qui était absent des montres précédentes de la marque et qui est vraiment agréable, à la fois pour le look et le confort (les cornes de la HL Ti était trop tranchant et coupant).

Le fond du boîtier est plein à l'exception d'une petite ouverture qui montre le balancier et le rotor. Il est gravé avec le nom «DESTINATION», le numéro de série, les fuseaux horaires de 12 villes principales, ainsi que les spécifications techniques et les inscriptions «HAUTLENCE» et «Horlogerie Suisse». Considérant le mouvement non interne, on ne peut reprocher à Hautlence un tel choix.

Le cristal de saphir ajoute vraiment à l'apparence de la destination. Il est facetté de chaque côté afin d'être complètement intégré dans la conception de l'affaire. Le cristal seul est certainement un contributeur important au prix de la montre. Donc, même si elle est supposée être résistante aux rayures, faites attention.

Le bracelet en alligator noir est fait de grandes écailles carrées, cousues à la main avec un bord roulé. Il comporte des inserts dans la partie entre les cosses ainsi il est entièrement intégré dans la conception de la destination. Il est livré avec une boucle à ardillon en titane DLC noir et or rouge.

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janv.
24 Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture – REVIEW (live photos & price)

2013 Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture , nous avons voulu en porter un. Dans cette revue, nous avons mis la montre à l'épreuve et l'avons trouvée plus que la forme du bateau.

L'interprétation d'Ulysse Nardin du Chronomètre de Marine est devenue un classique à part entière et est immédiatement reconnaissable comme le phare de la marque. Vous pouvez jouer un jeu de trouver le logo de la société, qui est situé sur la fin de la couronne, badge de la sangle, le centre de la boucle, et dans le cadre d'un rotor orné. Enfin, le nom de l'entreprise apparaît également sur le cadran et le fond du boîtier, rappelant l'image de marque remarquable des années 1980. Ce qui n'est pas immédiatement reconnaissable est le mouvement interne fabriqué. Lorsque jumelé avec le bracelet en caoutchouc, tout comme l'océan Austral, la montre est une affaire sérieuse et prête pour la pluie, le vent et quelques grosses vagues implacables. Des hauts-de-forme et des ponts en teck à la salle à manger du club nautique, cette montre se porte bien dans toutes les occasions maritimes.

La petite seconde est un must pour une montre qui a osé s'appeler Marine Chronometer car les premiers modèles, utilisés pour la navigation, étaient caractérisés par un cadran de petite seconde, des aiguilles Breguet bleuies et un grand cadran principal blanc. Le sous-cadran des petites secondes ici est d'une bonne taille qui facilite la visibilité.

L'objectif grossissant du cadran pour la date est une fonction pratique. En outre, le mouvement UN-118 dispose d'un correcteur de date automatique ou d'une fonction de réglage rapide, permettant un réglage vers l'avant ou vers l'arrière de la date. Apparier une complication de date avec un chronomètre de marine, bien que manquant de ces premiers modèles, est une mise à jour utile et la modernisation de l'entreprise du genre a produit l'une des principales caractéristiques d'identification de la montre.

Sur la Manufacture Ulysse Nardin Marine Chronometer, l'indicateur de réserve de marche se trouve symétriquement au-dessus des petites secondes et en dessous de midi. La montre dispose d'une vigoureuse réserve de marche de 60 heures, que l'indicateur mesure en segments de douze heures. La pleine puissance est indiquée en français avec les lettres blanches "Haut" et en anglais avec les lettres rouges "Up". Au-dessous de douze heures de puissance, une bande rouge augmentée avertit du rembobinage nécessaire avec le français "Bas" en lettres blanches et anglais "Down" "En lettres rouges.

Comme mentionné précédemment, les Chronomètres Marins classiques avaient bleui les mains Breguet. Bien que notre modèle comporte des mains squelettisées modernes, nous avons appris à Baselworld qu'à l'avenir, les modèles Manufacture n'auront plus que des mains Breguet. Non seulement vous obtenez un mouvement manufacturé de haut niveau, mais vous vous rapprochez également de la tradition du genre. Étant donné que ces mains squelettisées étaient notre partie la moins préférée de la montre, nous applaudissons avec enthousiasme ce changement. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons que l'aiguille des minutes soit plus longue pour s'ajuster précisément à côté de la bague du chapitre au lieu de s'arrêter. L'aiguille des heures pourrait aussi être plus longue.

Sous le verre saphir revêtu d'AR est un cadran qui est plein sans être trop occupé. La couleur bleue de notre modèle a accentué le thème aquatique et a fourni un contraste agréable à l'éclat des mains et aux nombres appliqués. Au-dessus de la fenêtre de date, un 1846 rouge, l'année de la création de l'entreprise, est un élément de design familier. L'anneau de chapitre incliné a des matraques au-dessus des chiffres et des voies ferrées entre.

Le bracelet en caoutchouc est un must pour le propriétaire du bateau, permettant des transitions du pont à l'eau et à l'arrière, mais la résistance à l'eau de 100 m signifie que la montre est limitée à descendre sous la plateforme de bain. Ulysse Nardin a réinventé le bracelet en caoutchouc pour ses Chronomètres Marins, donnant à la montre encore un autre élément pour la distinguer. Au lieu d'une seule boucle de caoutchouc avec un fermoir, la sangle a un badge en titane, donnant à la sangle deux points de pivot supplémentaires et une mesure supplémentaire de style. Bien que la sangle soit coupée sur mesure pour le poignet, le fermoir a des ajustements de taille supplémentaires pour la longueur. Il y a trois jeux de trous sur les côtés de l'agrafe supérieure avec deux pour l'expansion et deux ensembles sur le fermoir inférieur avec un pour l'expansion. Deux poussoirs libèrent l'élément inférieur et l'élément supérieur est retiré manuellement. En fermant le fermoir, l'élément supérieur est fixé en premier, puis en bas, ce qui est légèrement contre-intuitif. Le fermoir à trois éléments ainsi que le badge donnent au bracelet en caoutchouc un look Ulysse Nardin incomparable.

Le boîtier cannelé de 43 mm avec son corps concave est une combinaison d'acier et de titane, ce qui signifie que la montre est incroyablement légère au poignet et n'empêchera pas une action rapide sur le pont. Le côté gauche de l'affaire a un badge apposé avec le numéro de la montre dans un script élégant. La lunette en acier, la partie la plus lourde du boîtier, avec sa lunette bordée de pièces de monnaie, évite de rendre la montre trop lourde. Le fond du boîtier est fixé par six vis et possède un verre saphir pour voir le mouvement. Deux protections de couronne sont intégrées dans le boîtier en titane, offrant à la couronne vissée un nid de protection. Si les doigts sont humides, le revêtement bleu, antidérapant et caoutchouté du bord de la couronne est un indice d'eau subtil, mais fonctionnel, qui constitue l'habitat de la montre.

Le calibre à remontage automatique UN-118 possède un échappement breveté, un oscillateur et un spiral. Le partenariat initial d'Ulysse Nardin avec Sigatec puis l'achat de Sigatec leur a permis de perfectionner un échappement DIAMonSIL; DIAMonSIL est leur matériau exclusif de silicium revêtu de diamant. Quand est venu le temps d'introduire cette réalisation mécanique, l'entreprise a choisi de présenter le mouvement dans ses Chronomètres Marins. En 2006, le regretté Rolf Schnyder a introduit un calibre 160 en nombre limité et le CEO actuel, Patrik Hoffmann, a concrétisé le rêve en 2012 en proposant l'UN-118 comme premier mouvement interne de production. Nous avons parlé avec éloquence des merveilles techniques de ce mouvement certifié COSC dans notre article précédent, alors maintenant nous pouvons parler de l'apparence du mouvement.

Le rotor signale le soin et l'attention qui ont été apportés à l'élaboration de la montre. C'est beau! Le rotor glisse le long de sa trajectoire dans les ponts, aidé dans son déplacement par des roulements à billes. Deux ancres squelettées sont placées de chaque côté du logo bleu au centre. Le rotor se déplace facilement, mais son poids empêche les pirouettes sans fin. Des rayures circulaires de Genève traversent les ponts et la finition du mouvement est méticuleuse. Aucun skipper qui se respecte ne porterait une montre dont l'attention aux détails n'a pas dépassé la sienne.

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janv.
24 Omega Seamaster Planet Ocean 600m GMT Goodplanet – REVIEW (Photos, Specs and Price)

En 2005, Omega a lancé sa collection Planet Ocean, une deuxième collection de montres de plongée, placée au-dessus de la collection Seamaster Professional (la montre James Bond) et qui a connu un énorme succès dès le premier jour. Le Seamaster Planet Ocean est disponible en deux tailles, 42mm et 45.5mm, et en 2011 Omega a présenté le Seamaster Planet Ocean Chronograph 9300 , que nous avons revu et photographié pour vous ici . Deux ans plus tard, en 2013, Omega a présenté le Seamaster Planet Ocean GMT attendu depuis longtemps. Nous allons examiner le Goodplanet Omega Seamaster Planet Ocean 600m GMT pour vous aujourd'hui.

Le Seamaster Planet Ocean GMT, ou PO-GMT court, est disponible dans les codes de couleur connus de la planète océan, avec un cadran noir et des marqueurs et aiguilles argent / blancs. Seul le bout de la main GMT et le mot GMT sur le cadran sont en orange. Il existe également un modèle spécial avec cadran et lunette bleu marine créé en hommage au partenariat entre Omega et la Fondation GoodPlanet. Et c'est la version que nous regardons aujourd'hui. Nous avons eu la version sur le (très confortable) bracelet en caoutchouc bleu avec boucle déployante unique et apprécié de le porter. Mais commençons par un tout petit peu d'histoire ... Les modèles Seamaster d'Omega ont une longue histoire et au fil des années, nous avons vu pas mal de variations. Le premier modèle qui a été présenté en 1948 ressemblait à ce que nous décririons aujourd'hui comme une montre habillée et ce n'est qu'en 1957 que le Seamaster a eu l'air de ce que nous considérons aujourd'hui comme une montre de plongée. Un boîtier rond en acier inoxydable avec une lunette tournante et une cote de profondeur qui permet plus de contact avec l'eau que de laver la vaisselle ou de prendre une douche. La Seamaster 300 référence 2913 est devenue une pièce à collectionner et cette année Omega a introduit une nouvelle édition de la série ( voir ici ).

Bien que Omega indique que le Seamaster 300 a été le premier de la gamme 'Professional', le Seamaster 200m lancé en 1988 est le premier Seamaster avec le mot 'Professional' imprimé sur le cadran. C'était la troisième version avec 'Professional' sur le cadran, lancée en 1993 et ​​officieusement appelée la version 'James Bond', qui a donné au Seamaster Professional sa grande popularité auprès d'un public beaucoup plus large. Plus tard, Omega a ajouté un Seamaster Professional 300m GMT à la collection, et plus tôt cette année, notre collaborateur Mario a écrit sur son expérience de porter le nouveau Seamaster Professional Co-Axial 300m GMT pour une année entière.

Le design du Seamaster Planet Ocean introduit en 2005 rappelle celui des premiers modèles Seamaster 300 mètres lancés en 1957. Depuis 2013, il existe enfin une version GMT du Seamaster PO, équipé du calibre interne 8605 d'Omega avec heure GMT. fonction de zone. Dans notre examen de la Seamaster Planet Ocean 600M Chrono, nous avons déjà conclu que la Rolex Sea-Dweller Deepsea a eu une concurrence sérieuse. Maintenant, nous sommes curieux de savoir si la Rolex GMT-Master II obtient également un vrai concurrent avec cette Omega Seamaster PO GMT. Sportive, robuste, moderne, fonctionnelle, élégante, élégante. Juste quelques mots pour décrire le nouveau Seamaster PO GMT que j'ai entendu des gens quand on leur a demandé de capturer la montre en un mot (ou deux). Je pense aussi que tous ces mots sont applicables et peut-être quelques mots de plus, comme par exemple «confortable». Alors que les autres mots pour décrire le Seamaster PO GMT dépendaient de la situation, il était confortable dans toutes les situations. Ce n'est cependant pas quelque chose qui peut être vu par d'autres personnes, mais c'est une caractéristique très importante de cette superbe montre polyvalente. J'ai porté le Seamaster PO GMT avec un costume et une chemise, avec une tenue décontractée et sur la plage. Il a semblé bon dans chaque occasion, avec chaque tenue et se sentait bien sur le poignet aussi bien. C'était en grande partie en raison de la sangle en caoutchouc. Bien que je ne sois pas le plus grand fan de sangles en caoutchouc (je choisirais la version avec bracelet en acier), j'ai été un peu étonné par le nombre de commentaires positifs sur l'apparence du bracelet en caoutchouc. Le cadran bleu, les accents orange et le boîtier robuste ont tous reçu beaucoup de commentaires très positifs.

L'Omega Seamaster Planet Ocean 600m GMT Goodplanet (c'est un nom long) contient beaucoup de fonctionnalités intéressantes et très pratiques. Tout d'abord, il y a le joli boîtier en acier inoxydable de 43,5 mm qui est très bien fini. Il y a le mouvement interne avec échappement coaxial, il y a la réserve de marche (pratique) de 60 heures quand il est complètement enroulé et enfin il y a bien sûr la fonction GMT très pratique! Toutes ces fonctionnalités seront décrites, mais nous devons d'abord expliquer un peu plus sur la fonction GMT.

Il existe plusieurs façons d'afficher l'heure dans un autre fuseau horaire. Les montres avec une fonction GMT sont assez courantes et disposent d'une aiguille supplémentaire de 24 heures pour indiquer l'heure dans un autre fuseau horaire. Il y a des montres GMT dites de voyageur et des montres de bureau GMT .

La montre GMT du voyageur a une aiguille des heures réglable indépendante, comme la Rolex GMT-Master II et toutes les variantes de l'Omega Seamaster GMT (y compris cette nouvelle Seamaster PO GMT.) C'est la montre parfaite pour les voyageurs parce que vous pouvez facilement ajuster le "local". temps "indiqué par l'heure, la minute et l'aiguille des secondes. Lorsque vous dévissez la couronne, tirez-la en première position, vous pouvez régler l'aiguille des heures avec des incréments d'une heure. L'aiguille GMT de 24 heures ne sera pas affectée et continuera d'indiquer l'heure exacte à la maison. La date est connectée à l'heure locale, donc vous avez des indications parfaites pour l'endroit où vous venez d'atterrir: l'heure locale, la date locale et l'aiguille des 24 heures indiqueront votre heure locale.

Sur 99% des autres montres GMT, l'aiguille 24 heures peut être réglée indépendamment. C'est la soi-disant montre de bureau GMT . Il permet au porteur d'ajuster l'aiguille de 24 heures à l'heure correcte dans un deuxième fuseau horaire, par exemple un partenaire d'affaires de l'autre côté de la planète. Vous voyez immédiatement si c'est le jour ou la nuit dans cet autre fuseau horaire. L'heure, la minute et l'aiguille des secondes et la date restent affichées pour indiquer l'heure correcte. Lorsque vous voyagez, cette montre est moins pratique, car lorsque vous souhaitez ajuster l'heure à votre nouvelle heure locale, vous devez également ajuster l'aiguille des 24 heures qui ne restera pas automatiquement dans votre heure de travail.

Au total il y a 9 variations du Seamaster Planet Ocean 600m GMT; cinq avec un cadran noir et quatre avec un cadran bleu marine. Le cadran bleu est une indication pour la version en titane, ou, comme celle que nous avons examinée, pour la version Goodplanet qui souligne le partenariat entre Omega et la Fondation GoodPlanet. La version Goodplanet est la seule avec des chiffres orange sur la lunette tournante et une main orange GMT 24 h.

Le cadran est dans le style Planet Ocean déjà bien connu, et dispose d'éléments de style similaires à l'ancien Seamaster 1957, tout comme le Seamaster 300 nouvellement introduit . Appliqués sur le cadran sont les marqueurs d'heure polis, facettés et rhodiés. Entre les marqueurs de l'heure est un railtrack minutes qui sert de marqueurs de minutes et une fenêtre de date à la position 3 heures. Grand détail: le disque de date est noir et les chiffres de la date sont en blanc. La moitié supérieure du cadran comporte un logo et un nom Omega appliqués, et "GMT" en orange. La moitié inférieure montre les mots «coaxial - chronomètre - 600m / 2000ft» imprimé en gris / blanc.

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janv.
24 Breguet Type XX - Revue après 5 ans au poignet

Habituellement, lorsque nous écrivons des commentaires , ils sont pour les montres que les marques nous prêtent. Mais ici, permettez-moi d'être un peu plus personnel car j'écrirai au sujet d'une de mes propres montres. J'ai eu ce Breguet Type XX depuis plus de 5 ans et j'adore ça. Cependant, avant de faire partie de l'équipe Monochrome-Watches, j'étais proche de l'appeler «le chronographe parfait». Maintenant que j'ai l'habitude de voir, de toucher et d'écrire sur les montres toute la journée, je pense qu'il est temps de faire un examen approfondi et d'être vraiment impartial à propos de cette montre pilote.

Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est une montre pilote . Chronographe ou non, ces instruments de chronométrage partagent tous des caractéristiques communes. En tant qu'outils militaires (ou du moins inspirés par des outils militaires), les montres pilotes sont généralement solides et fonctionnelles. Ils sont construits pour survivre à la vie rude du cockpit d'un avion et conçus pour être utilisés dans des conditions difficiles: environnements magnétiques, conditions de faible luminosité, cabines pressurisées ou froides. Habituellement, ils viennent avec un cadran noir / foncé avec des chiffres arabes très contrastés. La lisibilité est la clé. La fonction de chronographe est quelque chose qui joue assez souvent, car c'est certainement la complication la plus utile pour un pilote. Les lunettes rotatives sont également utiles dans le cas d'un chronographe.

Si vous voulez en savoir plus sur les spécifications de la montre pilote, vous pouvez consulter TeStaF, la nouvelle norme pour les montres pilotes exigée par l'armée de l'air allemande.

Mais ce n'est pas la seule norme utilisée pour les montres pilotes. Le type 20 et le type 21 étaient des spécifications utilisées par l'armée française dans les années 1950 et n'étaient pas fabriqués uniquement par Breguet: cinq autres marques construisaient ces chronographes - Dodane, Auricoste, Mathey Tissot, Airain et Vixa. Les spécifications étaient claires: un boîtier en acier inoxydable de 38mm, un cadran noir avec chiffres et aiguilles luminescents blancs, une fonction chronographe avec complication flyback, une lunette tournante gravée des 12 heures, une précision de huit secondes par jour et une réserve de marche de plus de 35 heures. Bien que la moitié d'entre elles soit maintenant hors service, trois de ces marques continuent à faire de très belles rééditions: Breguet, Auricoste et Dodane ((cliquez sur le lien pour voir la pièce que nous avons passée en revue depuis la dernière maison, et si vous voulez entrer dans l'histoire des montres pilotes, vous devez jeter un oeil aux articles de Max: L'histoire de la montre pilote Partie 1 - Partie 2 - Partie 3 - Partie 4 )

Je connais cette montre mieux que toute autre. Je l'ai acheté il y a plus de 5 ans, alors que j'étais encore étudiant et pas tellement dans les montres. Je le portais presque tous les jours et pour toutes les occasions. Mon Breguet Type XX avait survécu à des voyages dans le désert, à de grandes villes, à des vacances balnéaires, à des soirées étudiantes, à des courses de go-kart et même à des ennuis mécaniques (corrigés après un entretien récent). Même après avoir eu beaucoup de montres différentes dans mes mains, j'adore toujours le porter. Mais maintenant je sais reconnaître ses qualités et ses défauts.Le Type XX (pas le Type 20) a été lancé en 1995, juste avant l'acquisition de Breguet par le Swatch Group. il s'agit clairement d'une réédition inspirée du Type 20 mais pas d'une montre répondant aux spécifications du Type 20. Tout en conservant bon nombre de ses caractéristiques emblématiques et de ses codes de design, il s'agit aujourd'hui d'une montre plus moderne et raffinée, arborant fièrement le logo Breguet. Le Type XX est un vrai chronographe pilote, avec son cadran affichant une couleur noire et des chiffres blancs contrastants. Il a également gardé la fonction chronographe avec complication flyback, que chaque pilote sait être vraiment utile lorsqu'un calcul est nécessaire. Breguet a aussi eu la très bonne idée de maintenir un diamètre plutôt petit pour l'affaire, à 39mm. Quant au reste de ses caractéristiques, le Type XX intègre désormais plusieurs codes du Breguet moderne qui lui confèrent un design plus habillé. Le Breguet Type XX est une montre qui sera confortable à la fois dans le cockpit d'un avion et lors d'une réunion d'affaires. Le Type XX, comme l'ancien Type 20, est équipé d'un mouvement chronographe Flyback. Un retour en arrière permet de revenir à zéro (c'est-à-dire de démarrer une nouvelle session de synchronisation) en appuyant uniquement sur un seul poussoir. Dans un chronographe classique, il s'agit d'une opération en trois étapes: d'abord arrêter le chronographe en appuyant sur le poussoir à 2, puis le remettre à zéro en appuyant sur le poussoir à 4 et enfin remettre le chronographe en appuyant sur le poussoir à 2 Sur un chronographe flyback, il suffit d'appuyer une fois sur le poussoir en 4 pour accomplir ceci. C'est particulièrement utile lorsque vous devez chronométrer plusieurs distances ou intervalles d'affilée. L'une des principales applications d'une montre pilote est le calcul des vitesses ou des distances. Si vous devez garder une vitesse constante en vol, il vous suffit de vérifier le temps qu'il faut pour parcourir une distance fixe plusieurs fois de suite. Chaque fois que vous franchissez cette distance, vous pouvez commencer une nouvelle session de chronométrage instantanément en utilisant si.

Le Type XX dispose également d'un cadran de montre de pilote typique, avec un design inspiré par le Type 20. C'est un chronographe tri-compax avec une deuxième course à 9, un compteur de 30 minutes à 3 et un compteur de 12 heures à 6. Le modèle peut voir ici est la ref. 3800ST 'Aeronavale' sans date. Vous pouvez également choisir l'édition avec date, appelée «Transatlantique», sous la référence 3820ST. Lorsque vous regardez pour la première fois le cadran du Breguet Type XX, vous pouvez vous sentir un peu confus. Il présente plusieurs polices différentes, chaque main a une forme distincte et chaque sous-compteur a sa propre disposition. Mais si vous prenez le temps de le regarder sérieusement, vous comprendrez à quel point c'est clair et lisible. Bien sûr, avec une couleur noire et des chiffres contrastés en gras et des marques peintes en blanc, la lecture du temps est très facile. La finition mate aide également à prévenir les reflets de lumière. Ce qui peut être vu comme une mise en page désordonnée est au contraire une approche délibérée et intelligente. D'abord les mains: 4 d'entre elles sont plus audacieuses et recouvertes de matière luminescente. Ils soulignent les indications les plus importantes: heures, minutes, seconde centrale et compteur de 30 minutes. L'aiguille des petites secondes et l'aiguille des compteurs de 12 heures, qui sont des informations secondaires, sont plus minces et sans Luminova. Les sous-cadrans partagent également cette même idée avec un compteur de 30 minutes plus grand que les deux autres. Tout cela pris ensemble, les indications vous viennent très brusquement et sans aucune confusion, même pendant la nuit, car le matériau lumineux est vraiment efficace et a été appliqué à la fois les mains et les index. Le seul regret que nous avons vient du compteur de 30 minutes: d'abord, c'est une main courante et pas une main qui saute (qui passerait d'une minute à l'autre); et l'échelle est faite de 15 marqueurs pendant 30 minutes. Pas très fonctionnel!

Au-delà du besoin technique et pratique de la lisibilité, ce désordre volontaire crée un design unique, non dénié de certains charmes, et qui est totalement cohérent avec les cadrans vintage type 20.

Le boîtier mesure 39mm, une taille très raisonnable que certains trouveront trop petite par rapport aux montres pilotes modernes (comme les 43mm du chronographe IWC Pilot Watch ou les 42mm du Speake-Marin Spirit Seafire - nous ne mentionnerons même pas ici le 48mm Zenith pilote de type 20 GMT ou 60mm de type Zénith 20 grand Feu .) Compte tenu de son état de réémission, Breguet fait le bon choix en gardant la taille proche de celle du type d' origine 20. Cependant, l'épaisseur est inférieure adaptable, à 15 mm. Même si viril, en raison du cristal de saphir bombé et cohérent avec le design, le Type XX sera difficile à cacher sous les poignets de votre chemise. La conception et les détails du boîtier en acier inoxydable sont la principale différence avec le millésime type 20. Alors que les anciens avaient une forme très simple et fonctionnelle, le nouveau type XX est livré avec un boîtier raffiné et très bien exécuté. Les côtés cannelés typiques de Breguet ajoutent une touche haut de gamme, tout comme la finition polie. J'ai trouvé cette finition presque trop brillante quand la montre était neuve. Une lunette brossée pourrait être une excellente option ( note: l'édition de date, aka «Transatlantique», dispose d'une lunette brossée) . Maintenant que je le porte depuis des années, il a sa propre patine et ses égratignures tout autour. Je comprends que certains porteurs n'aimeront pas garder la montre dans un tel état, mais pour moi, c'est la façon de le porter. C'est un outil - bien que raffiné et délicat - mais pas une montre qui doit être impeccable.

La lunette bidirectionnelle a 60 clics et se sent vraiment qualitative. Les bords sont crantés et faciles à saisir, même avec des gants. Il est gravé avec des minutes et a un marqueur lumineux à 12 (une autre différence par rapport à l'ancien Type 20, qui a été gravé avec les heures.) Les poussoirs et la couronne ne sont pas protégés et sont donc faciles à utiliser, même avec des gants. Enfin, le fond est complet, brossé et gravé avec le nom de la marque, le nom du modèle et le numéro de référence. L'ensemble de la qualité du boîtier est impressionnant et l'attention aux détails et aux proportions donne une montre très attrayante dans l'ensemble.

Il est généralement doté d'un bracelet en alligator brun avec boucle déployante, mais il ira également très bien avec un bracelet en cuir NATO ou un bracelet en cuir aviateur épais. Comme pour une Omega Speedmaster ou une Rolex GMT Master II , la Breguet Type XX est une montre très polyvalente qui se sentira à l'aise dans toutes les situations. C'est juste une question de comment vous voulez le porter.

Le Breguet Type XX utilise le Calibre 582 qui est essentiellement un Lemania 1350 avec une complication flyback supplémentaire. Le Calibre 1350 est une évolution de la Lemania 1340 que l'on retrouve dans certains chronographes Omega Speedmaster et Seamaster automatiques vintage, comme le Seamaster Yachting que nous avons revu il y a quelques semaines. C'est un mouvement de chronographe automatique moderne, activé par des cames, qui vire à 28.800vph (4Hz) et dispose de 48h de réserve de marche. Il ne s'agit pas vraiment d'un calibre interne, mais Lemania est maintenant entièrement intégré au Swatch Group et le 1350 est exclusif au Type XX. Convenons que c'est un mouvement propriétaire. Par rapport à la Lemania 1350, la finition du mouvement est conforme aux normes Breguet, soit Geneva Stripes sur le rotor, grainage circulaire sur les plaques et les ponts et angles biseautés et grainage rectiligne des leviers de chronographe et des cames. Basé sur mon expérience personnelle, c'est un grand mouvement ... jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'ai eu quelques problèmes avec quand la montre ne fonctionnait plus. Les huiles étaient sèches et quelques engrenages collés; un événement surprenant pour un mouvement censé être connu et suffisamment vieux pour être fiable. Un service simple fixé tout cela et après ajustement, la montre fonctionne maintenant à un très précis + 2sec / jour, un niveau de précision digne d'une certification COSC.

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